Les labels bio en cosmétique – l’exemple des conservateurs, l'origine des ingrédients - 1.Nature et Progrès
Besoin d'un petit peu de mise au point pour s'y retrouvé dans ces sigles et comprendre exactement ce qu'ils impliquent... Vous verrez qu'au bout du compte, rien ne vous dispense de la lecture attentive des étiquettes, même si ce premier label décortiqué me semble assez protecteur.
Qu’est ce que Nature et Progrès ?
Nature & Progrès
une
association de consommateurs et de professionnels unis dans un même mouvement
- pour une agriculture biologique respectueuse des hommes,
des animaux, des plantes et de la planète.
- pour une agriculture biologique biodiversifiée
seule capable de satisfaire le plaisir des saveurs et de garantir la santé.
- pour une agriculture biologique qui préserve le tissu
rural et le métier de paysan en le revalorisant.
- pour une agriculture biologique qui soutient les savoirs
faire et les semences paysannes.
- pour une agriculture biologique, éthique et rigoureuse,
sans complaisance avec l’économie de marché.
http://www.natureetprogres.org/nature_et_progres/natureetprogres.html
Que garantit l’apposition du label Nature et Progrès sur
un produit cosmétique ?
La réponse est dans leur charte spécifique librement
téléchargeable :
http://www.natureetprogres.org/producteurs/cahier_des_charges.html
Les contrôles sont effectués soit par des membres de
l’association, soit par des sociétés mandatées.
En ce qui concerne les conservateurs agréés dans les
produits cosmétiques, une liste positive, simple, claire et nette :
Les parabènes, séquestrants ,
phosphates oxydes toxiques, la vitamine E et C de synthèse et les huiles essentielles de
synthèse sont interdites.
Seuls les conservateurs non
toxiques d'origine naturelle extraits sans solvants synthétiques et substances
toxiques sont autorisés :
• Extraits de propolis
• Tanin
• Huiles essentielles
• extraits de plantes
• Vitamine E et C naturelle
• Acide
sorbique, acide déhydroacétique
REMARQUE : Contrairement à d’autres cahiers des charges européens de cosmétique naturelle, aucune dérogation n’est accordée pour les conservateurs (type parabène) et antioxydants de synthèse.
L’origine
des ingrédients
Les
ingrédients végétaux
Les ingrédients utilisés doivent être en priorité sous mention N&P. A défaut, sous mention Simples, Déméter ou certifiés AB selon le règlement CEE 2092/91.
Les récoltes de plantes sauvages sont autorisées si conformes au cahier des charges N&P.
Les approvisionnement doivent répondre au critère du commerce équitable.
Les
liposomes sont interdits.
Les
ingrédients animaux
Les matières premières d’origine animales sont interdites sauf les produits de la ruche, les produits lactés, les ovo produits et la lanoline (si exempte de nickel) sous mention N&P ou AB.
Les produits de la mer sont autorisés sous réserve de leur innocuité pour la santé du consommateur. La récolte sauvage respecte les dispositions évoquées plus haut.
Ne sont autorisées que les matières minérales dont l'extraction n’engendre pas de pollution ni de dégradation du paysage.
Les colorants, parfums, antioxydants, émollients, huiles et graisses, silicones, paraffine et autres ingrédients d’origine pétrochimique sont interdits.
Les ingrédients d’origine naturelle issus de Culture in vitro, de clonage ainsi que par fermentations de micro-organismes sont autorisés. Les OGM sont interdits.
Je vous laisse le soin de lire la
suite…
Ah non, un dernier paragraphe pour
la route, parce que c’est un sujet qui me tient à cœur…
Emulsifiants / Tensioactifs
La
Lécithine, la famille des glycols et l’adjonction d'oxyde d'éthylène sont
interdits.
Seuls
les tensio actifs obtenus par réactions simples sont autorisés :
•
Esters d'acides aminés végétaux
•
Esters d'alcool gras
•
Alcool cétyl-stéarique
•
Cocoyl glutamate
• APG
•
Cocobétaïne
C’est pour moi la charte la plus restrictive, mentionnant clairement ce qui est interdit et ce qui est autorisé.
Vous pouvez les joindre facilement par téléphone, je l’ai d’ailleurs fait pour connaître leur mode de contrôle.
Comme
pour l’ensemble des labels, mon seul regret est l’absence d’un organisme
certificateur institutionnel, totalement indépendant des labels contrôlés.