Label Blue

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bluetansy — Wed, 06 Feb 2008 22:08:25 GMT

En général, je ne suis pas ce genre de chaîne mais celle-ci présente la particularité d'être très peu directive... Donc comme je n'ai pasàvous montrer le dedans de mon frigo ni à vous dire de quelle couleur sont mes petits culottes ou encore ce que j'ai mangé le jour de ma première communion...Ca va, je joue le jeu... Donc...

Premier point : Indiquer qui m'a tagguée... C'est la Belle Verte ! (Dommage je ne connais ni Belle rouge ni Belle jaune à qui passer le flambeau...)

Deuxième point : Copier le réglement...

Voici le règlement:

1. mettre le lien de la personne qui nous a tagué
2. mettre le règlement du tag sur le blog
3. mentionner six choses, habitudes ou tics sans importance sur nous-même
4. taguer six personnes à la fin de notre billet en indiquant les liens de leurs blogs
5. avertir directement les personnes taguées sur leurs blogs

Troisième point...

1. J'aime les films catastrophe !

Les détournements d'avion, le métro submergé, le sous-marin qui remonte plus, le volcan qui se réveille, l'ascenseur coincé entre deux étages, l'immeuble qui flambe...Tout est bon... Je suis très bon public et déploie beaucoup d'indulgence même pour de sacrés navets... Pourquoi ? Ben je sais pas...

C'est grave docteur ?

2. Les trucs que je n'aime pas boire ou manger... Comme ça, si vous voulez m'inviter... Ehé...

J'aime pas les tripes, le boudin noir, la cervelle, les abats en général, sauf le foie et le coeur.

J'aime pas la tarte au citron, l'omelette norvégienne ni la confiture de fraise. J'aime pas les coquillages, sauf les coquilles saint-jacques.

J'aime pas les eaux pétillantes, l'orangina, le coca...Mais j'aime le champagne !!!

3. Je tends un maximum vers les produits naturels mais il y a une chose que je conserve, sans même vraiment de tenter de les remplacer... Mes sent-bon... J'ai actuellement en stock... Chance de Chanel, qui arrive bientôt à sa fin, Mandragore d'Annick Goutal, CKOne de Calvin Klein, Blue charms d'Azzaro et Cool water de Davidoff...Ces deux derniers attendent maintenant le printemps.

Et vous savez quoi ? Même pas honte...

4. Je n'ai jamais été ivre... Même si, par principe ce n'est pas un état qui m'inspire beaucoup... De toutes façons, j'en suis physiquement incapable... Dès que j'atteinds la dose limite, j'ai une barre qui s'installe sous la peau de mon front, un truc genre couronne de fer, bref le machin qui t'ôte illico presto toute envie de boire une gorgée de plus pour savoir ce qu'est le stade suivant...

5. Je régresse parfois avec deux sortes de confiseries pas bio du tout (surtout la deuxième) :

- Les nounours en chocolat à la guimauve... le summum de la frustration étant quand on tombe sur des MAUVAIS... Ca m'est arrivé, il y a pas longtemps... Craquage en allant acheter du pain (Ca m'apprendra àfaire ma fainéante ces temps et à délaisser ma MAP)... 3 nounours pour moi, 3 pour la petite... Je les ai mangés hein et un quatrième que la petite a laissé parce qu'ils étaient mauvais... Mais c'était purement psychologique...Me fallait ma dose ! lol

- Les soucoupes en pain azyme avec de la poudre acidulée à l'intérieur... C'est chimique ça ? Ah oui? ;)

6. Je rêve de voler en parapente...Je le ferai...Un jour c'est sûr je le ferai...

Quatrième point : Choisir 6 victimes... Gnark gnark gnark...

Alors, alors... The Winners are...

Missand des Flâneries, histoire qu'elle prenne 5 mn pour rajouter un article à son blog...

Louva...Parce que je crois qu'elle se prête assez volontiers à ce genre de petis jeux et parce qu'à cause de ces articles sur les sushis, de fil en aiguille et de blog en blog, je suis arrivée sur FrenchBento et que maintenant j'ai envie de bento, de jolies boîtes et de mini-bouteilles à sauce soja... Ben tiens... Mook puisqu'on en parle si elle veut s'y coller aussi...

Vorganne parce que j'aime son Shinar et qu'elle s'y fait trop rare...

Dame Laetisse au Coeur de sorcière...Son blog tout neuf n'a pas encore subi ce genre d'outrage. (Fallait pas mettre bavardage dans le titre... ;-) )

Et pour finir Ticha des Bois...La faute à son mari et ses déboires machinalavesques qui m'ont occasionné mon dernier beau fou rire devant l'écran.

Pis si vous voulez pas... Et bien ce n'est pas grave...

Allez zou...M'en vais vous mettre des ptits commentaires pour vous annoncer la bonne nouvelle...

Après ces digressions, je vais peut être trouver le courage de me recoller à Cosmébio...

Images: feu d'artifice, film catastrophe, omelette norvégienne, chance , nounours , soucoupes

Dialogue de sourds...et huile de lilas

bluetansy — Tue, 05 Feb 2008 18:08:00 GMT

Etonnée de voir figurer dans les ingrédients utilisés par une blogueuse de l'huile essentielle de lilas, je l'ai interrogée sur sa provenance. Sur ses indications, je me suis rendue sur le site François Nature.

Surprise par plusieurs huiles essentielles de fleurs inhabituelles, je leur ai adressé le mail suivant :

"J'ai repéré dans votre rubrique huiles essentielles 2 produits très étonnants: l'huile chèvrefeuille et l'huile de lilas. Il n'existe pas à ma connaissance d'huile essentielle produite à partir de ces deux fleurs. S'agit il vraiment d'une huile essentielle produite par hydrodistillation ? Dans le cas contraire, quel est la composition et le mode d'obtention de ces produits ?
L'huile de jasmin que vous proposez est issue de quel processus de fabrication ? Son prix m'incite aussi à
penser que ce n'est pas une huile essentielle...

Merci de bien vouloir également m'indiquer les composition de vos extraits liquides concentrés ...

Meilleures salutations"

Réponse, pour le moins lapidaire et incomplète reçue ce jour :

"Le lilas est une senteur pour répondre à votre question.
Sincères Salutations."

Mais pourquoi tant de haine ??? Bouuuuuuh... Rassurez moi, je parle bien français ?
Ou alors ?...Aurais je tendance à poser les questions qui dérangent ???

Dommage, les extraits m'intéressaient...
J'invite les personnes de ce site à venir exercer leur droit de réponse...Complète la réponse si possible... ;-)

L'image de lilas est une photo de Xavier Benony en vente sur son site ainsi que plein d'autres superbes photographies.

Les labels bio en cosmétique – 3.2 Cosmébio, la charte

bluetansy — Sun, 03 Feb 2008 22:44:00 GMT

Reprenons nos tribulations au pays de Cosmébio…

Un petit rappel en images...

On sait qui est Cosmébio, mais quels sont les textes de référence et qui effectue les contrôles ?

Alors là, ça se corse…

En résumé, il y a une charte, téléchargeable ici… http://www.cosmebio.org/doc/charte_cosmebio.pdf

Sauf que la charte fait référence à un…référentiel…

Sauf qu’il n’y a pas un référentiel mais…Deux référentiels…Enfin, on sait pas trop…

Et oui, il y a deux organismes certificateurs chargés d’effectuer les contrôles, Ecocert et Qualité France (c’est écrit ici : http://www.cosmebio.org/14-adherer.php) !

Et autant Qualité France est transparent puisque le référentiel est en libre consultation et téléchargement ici : http://www.qualite-france.com/homePage_frameset.html …Autant pour Ecocert le flou demeure puisque si vous voulez consulter le référentiel, il vous faudra débourser la modique somme de 80€ ! Si le cœur vous en dit, c’est ici :

http://group.ecocert.com/IMG/pdf/bon-commande-referentiel-cosmetiques-fr.pdf

Partons donc de la charte…

Sélection des ingrédients

Nous décidons de mettre sur le marché des produits cosmétiques dont les ingrédients sont d’origine naturelle et prioritairement issus de l’Agriculture Biologique contrôlée.

Jusque là ça va…

Matières premières végétales

Les formules de ces produits cosmétiques donnent priorité aux matières premières issues du monde végétal, ceci dans le cadre de la législation en vigueur. Parmi ces matières premières végétales, la priorité est donnée à leur qualité biologique, lorsque la production biologique contrôlée permet leurs mises à disposition sur le marché. Le caractère authentique des matières premières végétales doit être assurée. En particulier, notre volonté est d’exclure tout recours aux O.G.M.

Les autres types d’ingrédients ne sont mis en oeuvre que s’ils ne possèdent pas d’équivalent dans le monde végétal.

Là déjà la dernière phrase me titille sérieusement…

Matières premières minérales

Les premières minérales utilisées pour leur propriétés intrinsèques (complémentaires à celles du végétal) sont extraites dans des conditions respectueuses de l’environnement et une attention particulière est accordée à leurs critères de pureté.

Ca commence à devenir évasif…

Produits et sous-produits animaux

Certains produits et sous-produits animaux ne mettant pas en cause directement la vie des animaux et dont le prélèvement n’a pas d’effet néfaste sur les équilibres écologiques peuvent néanmoins être utilisés en référence à une liste positive, révisable selon les avancées techniques (cire d’abeille,propolis, miel, lait . . .).

Si on veut la liste positive, il faut consulter le référentiel…

Ingrédients synthétiques

Sont exclus des formulations, les parfums synthétiques, les colorants synthétiques, les silicones et les ingrédients issus de l’industrie pétrochimique.

Super…

Agents technologiques et de conservation

En dérogation au principe évoqué au point 1.a. et 2.1.f. quelques molécules synthétiques demeurent indispensables comme agents technologiques et de conservation , y compris certaines de nature identique aux molécules naturelles. Une liste positive limitée, précise les molécules autorisées, dont la présence doit par ailleurs être explicitée dans l’étiquetage.

Encore une liste positive évoquée…Toujours à trouver dans le (les ?) référentiels…

Spécificités au niveau des techniques d’obtention et de transformation des matières premières

Les techniques d’obtention et la transformation des matières premières sont autorisées conformément à une liste positive.

Encore une liste positive ! Mais où sont elles donc ces listes ??? Parce que suivent bien quelques paragraphes mais dans le 4^e, on lit (faut suivre) :

les procédés de chimiques de synthèse pure,

à priori exclus, à l’exception de ceux, très rares, permettant l’obtention des molécules de synthèse dites indispensables et non disponibles par les procédés cités précédemment. Il s’agit de molécules citées sur une liste positive choisie pour leur non toxicité, et qui concerne principalement la fonction de conservation du produit fini.

En particulier, ne sont pas autorisées, les techniques faisant appel aux manipulation génétiques, à l’ionisation, à l’irradiation, au mercure et à l’oxyde d’éthylène.

Encore une liste positive !!!!!!!! Damned, où est le nid ? Toujours dans le référentiel !

La charte se conclue par :

Le cahier des charges est un document évolutif, susceptible d’être actualisé et amélioré en permanence en fonction de l’évolution des capacités technologiques et de la réglementation générale.

Je suis restée sur ma faim… J'ai donc entrepris de dépouiller un peu le référentiel Qualité France et j'ai envoyé deux e-mails, un au mail de contact de Cosmébio et un à la personne indiquée pour la partie Cosmétiques chez Ecocert ...

Le premier est resté sans réponse...

Voici le second échange :

"Bonjour,

En tant que simple consommatrice éclairée, est-il possible d'obtenir la liste positive des conservateurs agréés dans les cosmétiques porteurs du logo "Cosmébio" dont votre organisme est le garant ?

D'une manière générale, peut on consulter sur Internet, à l'exemple du cahier des charges Nature et progrès, l'ensemble des obligations auxquelles un fournisseur doit souscrire pour obtenir un des deux labels Cosmébio?

Meilleures salutations."

Réponse :

"Bonjour,
Vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.ecocert.com / ecoproduits/ cosmétiques ou directement sur le site de Cosmebio.
Cordialement,"

Houla que ça, c'est de la réponse qui aide...

Re-mail...

"Certes...Mais si je m'adresse directement à vous, c'est faute d'avoir trouvé sur ces deux sites... Auriez vous un lien direct ? Je cherche le texte exact et non des explications.

Je cherche, par exemple, la liste positive des conservateurs autorisés...Je ne l'ai trouvée nulle part.

Merci par avance.

Mes meilleures salutations."

Réponse...Ben je l'attends encore et encore et...toujours... Vu le délai...Je crois bien qu'on m'a oubliée...

Bouuuuuuuuuuuh...

Des précisions chez Qualité France au prochain numéro...

Et promis après je remets tous les articles dans l'ordre pour une meilleures lecture...

Les labels bio en cosmétique – Le pourcentage d’ingrédients bio- 3.1 Cosmebio 1ère partie

bluetansy — Fri, 01 Feb 2008 22:36:00 GMT

Vous vous souvenez ? Nature et Progrès, BDIH... Chartes simples, listes claires... Passons à Cosmébio... Préparez l'huile essentielle de lavande, va y en avoir besoin...

Là, les choses se compliquent quelque peu…

Qu’est ce que Cosmébio ?

Cosmébio est l'Association Professionnelle Française de la Cosmétique Ecologique et Biologique qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière :

fournisseurs de matières premières et d'ingrédients,
fabricants à façon,
laboratoires cosmétiques,
distributeurs

L’ensemble de ces acteurs est engagé dans la cosmétique naturelle et biologique.
Pour pouvoir être adhérent et utiliser les logos propres à la Cosmétique Ecologique et Biologique, il faut, en effet, avoir reçu la certification d’un organisme de contrôle indépendant. La certification repose sur un cahier des charges strict (charte Cosmébio), déposé au Ministère de l'Industrie en 2003. Cosmébio garantit le respect de ce cahier des charges en contrôlant la validité des licences et certificats.

http://www.cosmebio.org/10-presentation.php

La charte Cosmébio donne possibilité d’apposer 2 labels différents sur les produits :

Le label « Cosmétique Bio » et le label « Cosmétique Eco ».

Que recouvrent ces 2 labels ?

Légende BIO = ingrédients issus de l’agriculture biologique
NAT = ingrédients naturels ou d'origine naturelle, dont ingrédients certifiables et non certifiables (ex : eau, minéraux)
Un produit cosmétique Bio peut contenir une quantité infime de produits synthétiques (conservateurs autorisés nécessaires à la protection du produit)

Naturel… Bio : quelques explications

Un ingrédient « BIO » est un ingrédient naturel, végétal ou issu de la production animale (exemple : miel) qui peut être certifié selon les règles de production de l’agriculture biologique.

Certains ingrédients dits « naturels » ne peuvent être issus de l’agriculture biologique, comme :
- Les ingrédients d’origine naturelle puisqu’ils ont subi une transformation douce (type hydrolyse, condensation, hydrogénation…)
- Les ingrédients naturels qui ne sont pas d’origine végétale ou animale (comme un ingrédient d’origine minérale, marine ou bien comme l’eau).

* Selon la catégorie de produits (crèmes de soin, capillaires, maquillage), la proportion d’ingrédients pouvant être certifiée est variable. Ceci est en grande partie lié à la proportion d’eau de la formule.. Le minimum de Bio sur le total de la formule est de 10 et cela peut aller jusqu’à 100% de bio, pour de nombreux produits certifiés dans la catégorie des soins.

Le label ECO de la Charte Cosmébio

Un produit du label Eco contient au minimum 50% d'ingrédients biologiques sur le total des ingrédients végétaux, et au minimum 5% d'ingrédients biologiques sur le total.

http://www.cosmebio.org/produit-bio-04.php

En résumé…

Cosmébio Bio = au moins 10% du total des ingrédients est bio…

Cosmébio Eco= au moins 5% d'ingrédients biologiques sur le total (pour le reste comme le « montant » des ingrédients végétaux n’est pas connu à la lecture d’une étiquette…Je vois pas comment on peut en apprendre quelque chose…

Nature et Progrès et BDIH étaient plein de bonnes intentions à défaut de fournir des chiffres... Là, les chiffress y sont... Beaucoup trop petits riquiquis à mon goût...

Bon... Reste à découvrir qui certifie ces deux labels et à avoir un peu plus de précisions sur les composants autorisés...Particulièrement les conservateurs... La suite au prochain numéro...

Les labels bio en cosmétique – l’exemple des conservateurs, l'origine des ingrédients-2.BDIH

bluetansy — Fri, 01 Feb 2008 15:00:00 GMT

Un label allemand que l'on retrouve sur les produits de certaines marques comme Dr Hauschka, Lavera, Logona, Weleda...

Qu’est ce que le BDIH ?

L’association fédérale des entreprises commerciales et industrielles allemandes pour les médicaments, les produits diététiques, les compléments alimentaires et les soins corporels, association déclarée, est une association créée en 1951 d’entreprises de fabrication et de commercialisation, dont le siège est à Mannheim.

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/f/bdih.htm

Cette association octroit un label très restricitf aux cosmétiques garantissant une importante sécurité aux consommateurs.

Les composants énumérés sont clairement définis dans une directive. Le respect de la directive est garanti par des contrôles continus des produits et justifié de façon simple et évocatrice par l’octroi d’une marque de contrôle.

Sur la base de cette directive, les produits du domaine des cosmétiques naturels sont contrôlés au niveau de leurs composants par des instituts de contrôle indépendants.

On peut consulter en ligne les termes de cette directive, mais je ne sais s’il existe un texte plus élaboré…

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/f/directive_cosmetiques_naturels.htm

Les conservateurs autorisés

Pour la sécurité microbiologique des produits, seuls certains conservateurs à l’état naturel sont autorisés outre les systèmes de conservation naturels:

- acide benzoïque, ses sels et éthylester
- acide salicylique et ses sels
- acide sorbique et ses sels
- alcool benzyl
En cas de recours à ces conservateurs, il est obligatoire d’ajouter: « conservé avec … [nom du conservateur] ».

L'origine des ingrédients

Matières premières végétales

Autant que possible issues de
- culture biologique contrôlée (kbA), en considération de la qualité et de la disponibilité
- cueillette sauvage biologique contrôlée

Matières premières animales

Le recours à des matières premières issues de vertébrés morts (p.ex. graisse de baleine, huile de tortue, huile de vison, graisse de marmotte, graisse animale, collagène animal et cellules nouvelles) n’est pas autorisé.

Matières premières minérales
Le recours à des sels inorganiques (p.ex. sulfate de magnésium) et à des matières premières minérales (p.ex. chlorure de sodium) est en principe autorisé.

Renoncement délibéré
- aux colorants organiques synthétiques
- aux substances aromatiques synthétiques
- aux matières premières éthoxylées
- à la silicone
- à la paraffine et autres produits dérivés du pétrole

Matières premières issues autant que possible du Commerce Equitable et de projets du Tiers-monde

On refuse les interventions par manipulation génétique au niveau du patrimoine héréditaire des animaux et des plantes et l'irradiation.

Un paragraphe un peu technique concerne les matières premières à intervention réduite… Je vous laisse le soin de le consulter ainsi que l’ensemble du texte.

Je trouve cette charte moins drastique que celle de Nature et Progrès mais les choses sont plutôt claires et je me sens assez protégée par ce label.

Les labels bio en cosmétique – l’exemple des conservateurs, l'origine des ingrédients - 1.Nature et Progrès

bluetansy — Fri, 01 Feb 2008 14:29:00 GMT

Besoin d'un petit peu de mise au point pour s'y retrouvé dans ces sigles et comprendre exactement ce qu'ils impliquent... Vous verrez qu'au bout du compte, rien ne vous dispense de la lecture attentive des étiquettes, même si ce premier label décortiqué me semble assez protecteur.

Qu’est ce que Nature et Progrès ?

Nature & Progrès
une association de consommateurs et de professionnels unis dans un même mouvement

pour une agriculture biologique respectueuse des hommes, des animaux, des plantes et de la planète.
pour une agriculture biologique biodiversifiée seule capable de satisfaire le plaisir des saveurs et de garantir la santé.
pour une agriculture biologique qui préserve le tissu rural et le métier de paysan en le revalorisant.
pour une agriculture biologique qui soutient les savoirs faire et les semences paysannes.
pour une agriculture biologique, éthique et rigoureuse, sans complaisance avec l’économie de marché.

http://www.natureetprogres.org/nature_et_progres/natureetprogres.html

Que garantit l’apposition du label Nature et Progrès sur un produit cosmétique ?

La réponse est dans leur charte spécifique librement téléchargeable :

http://www.natureetprogres.org/producteurs/cahier_des_charges.html

Les contrôles sont effectués soit par des membres de l’association, soit par des sociétés mandatées.

En ce qui concerne les conservateurs agréés dans les produits cosmétiques, une liste positive, simple, claire et nette :
Les parabènes, séquestrants , phosphates oxydes toxiques, la vitamine E et C de synthèse et les huiles essentielles de synthèse sont interdites.
Seuls les conservateurs non toxiques d'origine naturelle extraits sans solvants synthétiques et substances toxiques sont autorisés :

• Extraits de propolis

• Tanin

• Huiles essentielles

• extraits de plantes

• Vitamine E et C naturelle

• Acide sorbique, acide déhydroacétique

REMARQUE : Contrairement à d’autres cahiers des charges européens de cosmétique naturelle, aucune dérogation n’est accordée pour les conservateurs (type parabène) et antioxydants de synthèse.

L’origine des ingrédients

Les ingrédients végétaux

Les ingrédients utilisés doivent être en priorité sous mention N&P. A défaut, sous mention Simples, Déméter ou certifiés AB selon le règlement CEE 2092/91.

Les récoltes de plantes sauvages sont autorisées si conformes au cahier des charges N&P.

Les approvisionnement doivent répondre au critère du commerce équitable.

Les liposomes sont interdits.

Les ingrédients animaux

Les matières premières d’origine animales sont interdites sauf les produits de la ruche, les produits lactés, les ovo produits et la lanoline (si exempte de nickel) sous mention N&P ou AB.

Les produits de la mer sont autorisés sous réserve de leur innocuité pour la santé du consommateur. La récolte sauvage respecte les dispositions évoquées plus haut.

Ne sont autorisées que les matières minérales dont l'extraction n’engendre pas de pollution ni de dégradation du paysage.

Les colorants, parfums, antioxydants, émollients, huiles et graisses, silicones, paraffine et autres ingrédients d’origine pétrochimique sont interdits.

Les ingrédients d’origine naturelle issus de Culture in vitro, de clonage ainsi que par fermentations de micro-organismes sont autorisés. Les OGM sont interdits.

Je vous laisse le soin de lire la suite…

Ah non, un dernier paragraphe pour la route, parce que c’est un sujet qui me tient à cœur…

Emulsifiants / Tensioactifs

La Lécithine, la famille des glycols et l’adjonction d'oxyde d'éthylène sont interdits.

Seuls les tensio actifs obtenus par réactions simples sont autorisés :

• Esters d'acides aminés végétaux

• Esters d'alcool gras

• Alcool cétyl-stéarique

• Cocoyl glutamate

• APG

• Cocobétaïne

C’est pour moi la charte la plus restrictive, mentionnant clairement ce qui est interdit et ce qui est autorisé.

Vous pouvez les joindre facilement par téléphone, je l’ai d’ailleurs fait pour connaître leur mode de contrôle.

Comme pour l’ensemble des labels, mon seul regret est l’absence d’un organisme certificateur institutionnel, totalement indépendant des labels contrôlés.

Quelques tuyaux...

bluetansy — Mon, 28 Jan 2008 23:42:00 GMT

Une mise à jour de mes adresses préférées et des sites que j'ai repérés...

Huiles essentielles et hydrolats corses :

U Mandriolu

L’Astratella

Vitalba : découverts lors du dernier Vivez Nature à Lyon

Huiles essentielles, hydrolats, plantes malgaches :

Biomada : Simon Lemesle est toujours aussi passionné...et passionnant.

Huiles essentielles, hydrolats, plantes, etc. :

Jean-Paul Fleutiaux : Un fervent militant anti-OGM qui distille des plantes de qualité dans les règles de l'art

Le Gattilier

Essenciagua

Le jardin des Nielles et des Senteurs : les merveilles de Christian Nugier

Clément Pallier : senteurs bretonnes et doux savons

Karité:

Afriquessences : Beurre de karité et de kpangnan, de cacao

Matières premières cosmétiques, sites allemands :

Skincare Online : Propose entre autres un conservateur agréé BDIH

Gisella Manske : pas encore commandé (mais d'autres l'ont fait), à tester surtout pour les huiles végétales

Matières premières cosmétiques , sites anglais :

Aromantic : Très complet

Sheabutter Cottage : Huiles et beurres végétaux originaux et de qualité

Akamutti : Top qualité, et en plus beau packaging...

Of a simple Nature : Belle originalité et qualité au rendez-vous

Fragrant Earth : Quelques beaux actif, huiles intéressantes et le livre de Jan Kusmirek

NewdirectionsUK : Choix très large mais qualité variable sur les huiles essentielles et les huiles végétales

Grace Fruit : pas encore commandé, à tester, intéressantes poudres de fruits et huiles originales

Matières premières cosmétiques, sites US :

From Nature with Love : Mais pourquoi sont-ils de l'autre côté de l'Atlantique ?

Liberty natural : Une véritable caverne aux trésors

Garden of Wisdom : Pas encore commandé, à tester...Très tentant...

Voilà... Mais soyez gentil avec votre carte bleue, évitez lui la surchauffe, la pauvre...

Sources des images : FAO (femmes et karité), Vacances en Corse (carte), L'Internaute (Madagascar), La lettre de Manon ,Akamuti ,Blog FNWL

Huiles essentielles : les chémotypes

bluetansy — Sat, 19 Jan 2008 22:50:00 GMT

Les chémotypes ne correspondent pas à différentes variétés d’une même plante mais bel et bien à exactement la même plante sur le plan botanique : Genre – espèce – éventuellement variété. La différence de composition chimique a une autre origine…En fait elle peut avoir plusieurs origines.

Pour illustrer les diverses possibilités, prenons l'exemple du thym qui balaye un peu tous les cas.

J’ai résumé la rubrique correspondante de Aromatherapy for health Professionals de Shirley et Len Price, Churchill Livingston Elsevier.

Les thyms à phénols (dits thyms rouges car autrefois, les HE se coloraient en rouge lors de la distillation par oxydation du matériau de l’alambic), thyms poussant dans les vallées :

1.Thymus vulgaris CT thymol :

Cueillette de printemps : 30% thymol + paracymène + gamma-terpinène (tous deux précurseurs du thymol)
Cueillette d’automne : 60-70 % thymol

2.Thymus vulgaris CT carvacrol :

Cueillette de printemps : 30% carvacrol + paracymène + gamma-terpinène (tous deux précurseurs du thymol)
Cueillette d’automne : 60-80 % carvacrol

Pour les chémotypes à phénols, la composition évolue au fur et à mesure de l’évolution de la floraison (boutons, fleurs, fin de floraison), donc de la saison.

Les thyms à alcool (dits thyms jaunes en anglais, je dirais thyms blancs en français) :

3.Thymus vulgaris CT linalol : thym de haute altitude à odeur herbacée, contient du linalol et de l’acétate de linalyle.

4.Thymus vulgaris CT thujanol, pas de variation saisonnière : 50% tran-thujanol, environ 15% terpinène-4-ol, environ 15% cis-myrcénol-8. Uniquement sauvage, pas de culture possible, odeur florale.

5.Thymus vulgaris CT alpha-terpinéol, odeur poivrée : ester-terpényl acétate (nom anglais, traduction peut être à revoir) 80-90% forme libre ou estérifiée (plus au printemps)

6.Thymus vulgaris CT géraniol , thym de haute altitude, odeur citronnée : ester géranyle acétate (nom anglais, traduction peut être à revoir), géraniol (alcool) 80 à 90%, forme libre ou estérifiée.

Variations saisonnières : plus de géranyle acétate au printemps, plus de géraniol à l’automne.

Il existe également un chémotype cinéole et un chémotype paracimène.

Chaque chémotype a des spécificités liées à sa composition. Soit 8 huiles essentielles différentes aumoins pour exactement la même plante sur le plan botanique...

On constate que la composition chimique de l’huile essentielle de thym Thymus vulgaris varie en fonction du lieu de sa cueillette et de l’époque à laquelle il est cueilli.

Il existe également des plantes qui donneront des huiles essentielles à chémotype différents selon la variété comme l’acore odorant:

Acorus calamus L. var. Angustatus Bass. Asaroniferum = Acore vrai ou roseau odorant à asarone

Et Acorus calamus L. var. calamus L. Shyobunoniferum = Acore vrai ou roseau odorant à shyobunone (L’aromathérapie exactement, Franchomme-Pénoël-Jollois)

Mais la plupart des huiles essentielles produitent à partir de plantes différant par la variété donnent des HE totalement différentes :

Cymbopogon martinii Stapf. Var.motia = Palmarosa

Et Cymbopogon martinii Stapf. var. sofia = Gingergrass (L’aromathérapie exactement, Franchomme-Pénoël-Jollois)

Une petite liste non exhaustive des plantes botaniquement identiques qui peuvent fournir différents chémotypes d’huiles essentielles : Le thym (au cas où vous n’auriez pas encore compris… ;)), le romarin (Rosmarinus officinalis CT camphre, ou cinéole, ou verbénone), le basilic (Ocimum basilicum CT linalol, ou estragole ou eugénol mais là en plus se glisse plusieurs variétés de basilic qui compliquent la donne), le niaouli (Melaleuca quinquinervia cinéole, ou viridiflorol, ou nérolidol)…

Mais aussi moins connu : L’estragon (Artemisia dracunculus CT estragole ou sabinène), la sauge officinale (Salvia officinalis CT thujone ou cinéole, huile essentielle en vente réservée aux pharmaciens), la valériane (Valerinan officinalis CT valeranone ou valeranal ou cryptofuranol), la mélisse (Melissa officinalis CT citral ou citronellal)…

On ne devrait pas acheter une huile essentielle pouvant être chémotypée sans précision du chémotype sur l’étiquette… Cette précaution est indispensable pour les huiles essentielles de thym, romarin et basilic. Pour les autres, il vous sera souvent difficile d’obtenir un flacon mentionnant cette précision.

Dans ce cas, soit on peut partir du principe qu’on a affaire au chémotype le plus courant, soit on exigera de son fournisseur les résultats d’une chromatographie en phase gazeuse du lot concerné. Normalement tout fournisseur sérieux est en mesure de vous fournir une chromato car il doit logiquement la demander à son fournisseur ou producteur ou la faire faire lui même, par exemple s’il se fournit auprès d’un petit distillateur sérieux mais qui n’a pas les moyens de faire faire une chromato pour chaque lot.

Dans tous les cas, n’oubliez jamais de tenir compte du chémotype des huiles essentielles car propriétés et précautions d’emploi peuvent être complètement différents selon le chémotype.

Savon : Calculateur hors ligne francophone - Mise à jour

bluetansy — Fri, 18 Jan 2008 22:25:00 GMT

Il ne semble pas exister actuellement de calculateur en français, gratuit, utilisable hors ligne par les savonnières.

Devrais je mettre cette phrase au passé ???

Je cherchais sur le net l'indice de saponification de l'huile de laurier, j'ai fouillé les sites germanophones, tout simplement parce que j'ai acheté mon huile de laurier (huile grasse, pas huile essentielle) sur un site allemand...
Et là, j'ai fait deux découvertes bien intéressantes.

La première, une liste des indices de saponification d'une kyrielle de matières grasses et assimilées, certes c'est en allemand, mais la lsite comporte également les noms latins donc, c'est facilement utilisables par les non-germanophones, c'est ICI.

Sur ma lancée, deuxième découverte, une "Berechnungsblatt", soit une feuille de calcul...et, oh joie, celle-ci est simplissime et n'est pas bloquée par un mot de passe. J'en ai donc fait rapidement la traduction et je vous mets le fichier excel à disposition (cliquer sur le lien ci-dessous).
Je n'ai pas vérifier les indices, ni le mode de calcul, je n'ai fait que faire la traduction, je n'ai toujours pas protégé la page (ce serait assez culotté je trouve de ma part), donc de ce fait, si vous la modifier sans avori fait de sauvegarde préalable, et que vous cassez tout, ce sera fichu, il faudra revenir la télécharger...Pire si vous faites des modfis involontaires, vous risquez de bien vous planter dans votre calcul de soude, donc prudence...Je dénie toute responsabilité dans l'usage de cette feuille...

J'ai bien l'intention d'effectuer des vérifications approfondies et d'alimenter la feuille avec d'autres matières premières. Mais je l'ai déjà mise à disposition pour que celles qui se débrouillent en savon et en excel en profitent de suite.

Voilà la bête...

calculateursavon_fran_aisblue3

Normalement, vous devriez y avoir accès en cliquant sur l'intitulé du fichier...Il faut pouvoir lire les formats .xls (excel).

Pour celles qui voudraient bénéficier de la traduction anglais/français/latin des noms des huiles figurant dans ce fichier et qui n'ont pas Excel, voiciun fichier word : tradanglaisfranHVBlue

Enjoy !

Photo libre de droits trouvée sur le site Free OnLine Photos

Beurre reveil-matin

bluetansy — Tue, 08 Jan 2008 07:27:00 GMT

Beurre gourmand pour le corps choco-café

Beurre de karité (bio raffiné de chez Aromantic) 50g
Beurre de café 15g (de chez Sheabutter Cottage)
Beurre de cacao "noir" (de chez Aromantic ) 15g
Vitamine E cosmétique (Folies d'Indigo) 15 gouttes
HV macadamia alimentaire bio Emile Noël 30g

Faire fondre au bain-marie les beurres avec la vitamine E, en remuant bien pour mélanger la poudre du beurre de cacao.

Lorsque les beurres sont fondus les mettre dans un bain marie glacé (renouveller en faisant couler de l'eau glacée), ajouter l'huile de macadamia en fouettant, fouetter au fouet électrique jusqu'à prise en chantilly puis durcissement.
Mettre en pot à l'aide d'une spatule en veillant à éliminer les poches d'air.

Effet mousse moccaschino, beige dans le pot, couleur marron lorsque cela fond sur la peau mais la couleur ne subsiste pas...Eviter tout de même les vêtements blancs je pense. Odeur...mhmhmhmhmmh...Peau toute douce et souple.

Tout étant comestible...Peut servir pour les coquins gourmands. (Ne pas oublier toutefois qu'huiles et préservatifs sont incompatibles, le préservatif en contact avec l'huile perd son efficacité contraceptive et prophyllactique).

Inspiré des diverses recettes de beurre de karité fouetté, proportions beurre/HV liquides de Michèle (qui intervient sur les Plaisirs et sur le blog Potions et Chaudrons).

J'ai choisi d'utiliser d'autres beurres, et de ne pas utiliser le congélateur (pour cause que le mien n'est pas en fonction). Je pense qu'on peut utiliser diverses combinaisons, la consistance variera mais le résultat beurres plus ou moins fermes plus huiles liquides donnera quelque chose de plus agréable à appliquer qu'une huile ou un beurre pur, le fouettage apporte de la légèreté en introduisant de l'air...mais augmente le risque d'oxydation.

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