05 février 2008
Dialogue de sourds...et huile de lilas
Etonnée de voir figurer dans les ingrédients utilisés par une blogueuse de l'huile essentielle de lilas, je l'ai interrogée sur sa provenance. Sur ses indications, je me suis rendue sur le site François Nature.
Surprise par plusieurs huiles essentielles de fleurs inhabituelles, je leur ai adressé le mail suivant :
"J'ai repéré dans votre rubrique huiles essentielles 2 produits très étonnants: l'huile chèvrefeuille et l'huile de lilas. Il n'existe pas à ma connaissance d'huile essentielle produite à partir de ces deux fleurs. S'agit il vraiment d'une huile essentielle produite par hydrodistillation ? Dans le cas contraire, quel est la composition et le mode d'obtention de ces produits ?
L'huile de jasmin que vous proposez est issue de quel processus de fabrication ? Son prix m'incite aussi à
penser que ce n'est pas une huile essentielle...
Merci de bien vouloir également m'indiquer les composition de vos extraits liquides concentrés ...
Meilleures salutations"
Réponse, pour le moins lapidaire et incomplète reçue ce jour :
"Le lilas est une senteur pour répondre à votre question.
Sincères Salutations."
Mais pourquoi tant de haine ??? Bouuuuuuh... Rassurez moi, je parle bien français ?
Ou alors ?...Aurais je tendance à poser les questions qui dérangent ???
Dommage, les extraits m'intéressaient...
J'invite les personnes de ce site à venir exercer leur droit de réponse...Complète la réponse si possible... ;-)
L'image de lilas est une photo de Xavier Benony en vente sur son site ainsi que plein d'autres superbes photographies.
03 février 2008
Les labels bio en cosmétique – 3.2 Cosmébio, la charte
Reprenons nos tribulations au pays de Cosmébio…
Un petit rappel en images...
On sait qui est Cosmébio, mais quels sont les textes de référence et qui effectue les contrôles ?
Alors là, ça se corse…
En résumé, il y a une charte, téléchargeable ici… http://www.cosmebio.org/doc/charte_cosmebio.pdf
Sauf que la charte fait référence à un…référentiel…
Sauf qu’il n’y a pas un référentiel mais…Deux référentiels…Enfin, on sait pas trop…
Et oui, il y a deux organismes certificateurs chargés d’effectuer les contrôles, Ecocert et Qualité France (c’est écrit ici : http://www.cosmebio.org/14-adherer.php) !
Et autant Qualité France est transparent puisque le référentiel est en libre consultation et téléchargement ici : http://www.qualite-france.com/homePage_frameset.html …Autant pour Ecocert le flou demeure puisque si vous voulez consulter le référentiel, il vous faudra débourser la modique somme de 80€ ! Si le cœur vous en dit, c’est ici :
http://group.ecocert.com/IMG/pdf/bon-commande-referentiel-cosmetiques-fr.pdf
Partons donc de la charte…
Sélection des ingrédients
Nous décidons de mettre sur le marché des produits cosmétiques dont les ingrédients sont d’origine naturelle et prioritairement issus de l’Agriculture Biologique contrôlée.
Jusque là ça va…
Matières
premières végétales
Les formules de ces produits cosmétiques donnent priorité aux matières premières issues du monde végétal, ceci dans le cadre de la législation en vigueur. Parmi ces matières premières végétales, la priorité est donnée à leur qualité biologique, lorsque la production biologique contrôlée permet leurs mises à disposition sur le marché. Le caractère authentique des matières premières végétales doit être assurée. En particulier, notre volonté est d’exclure tout recours aux O.G.M.
Les autres types d’ingrédients ne sont mis en
oeuvre que s’ils ne possèdent pas d’équivalent dans le monde végétal.
Là déjà la dernière phrase me titille
sérieusement…
Matières
premières minérales
Les premières minérales utilisées pour leur propriétés intrinsèques (complémentaires à celles du végétal) sont extraites dans des conditions respectueuses de l’environnement et une attention particulière est accordée à leurs critères de pureté.
Ca commence à devenir évasif…
Produits et sous-produits animaux
Certains produits et sous-produits animaux ne mettant pas en cause directement la vie des animaux et dont le prélèvement n’a pas d’effet néfaste sur les équilibres écologiques peuvent néanmoins être utilisés en référence à une liste positive, révisable selon les avancées techniques (cire d’abeille,propolis, miel, lait . . .).
Si on veut la liste positive, il faut consulter le référentiel…
Ingrédients synthétiques
Sont exclus des formulations, les parfums synthétiques, les colorants synthétiques, les silicones et les ingrédients issus de l’industrie pétrochimique.
Super…
Agents technologiques et de conservation
En dérogation au principe évoqué au point 1.a. et 2.1.f. quelques molécules synthétiques demeurent indispensables comme agents technologiques et de conservation , y compris certaines de nature identique aux molécules naturelles. Une liste positive limitée, précise les molécules autorisées, dont la présence doit par ailleurs être explicitée dans l’étiquetage.
Encore une liste positive évoquée…Toujours à trouver dans le (les ?) référentiels…
Spécificités au niveau des techniques d’obtention et de transformation des matières premières
Les techniques d’obtention et la transformation des matières premières sont autorisées conformément à une liste positive.
Encore une liste positive ! Mais où sont elles donc ces listes ??? Parce que suivent bien quelques paragraphes mais dans le 4e, on lit (faut suivre) :
les procédés de chimiques de synthèse pure,
à priori exclus, à l’exception de ceux, très rares, permettant l’obtention des molécules de synthèse dites indispensables et non disponibles par les procédés cités précédemment. Il s’agit de molécules citées sur une liste positive choisie pour leur non toxicité, et qui concerne principalement la fonction de conservation du produit fini.
En particulier, ne sont pas autorisées, les techniques faisant appel aux manipulation génétiques, à l’ionisation, à l’irradiation, au mercure et à l’oxyde d’éthylène.
Encore une liste positive !!!!!!!! Damned, où est le nid ? Toujours dans le référentiel !
La charte se conclue par :
Le cahier des charges est un document évolutif, susceptible d’être actualisé et amélioré en permanence en fonction de l’évolution des capacités technologiques et de la réglementation générale.
Le premier est resté sans réponse...
Voici le second échange :
"Bonjour,
En tant que simple consommatrice éclairée, est-il
possible d'obtenir la liste positive des conservateurs agréés dans les
cosmétiques porteurs du logo "Cosmébio" dont votre organisme est le
garant ?
D'une manière générale, peut on consulter sur Internet, à
l'exemple du cahier des charges Nature et progrès, l'ensemble des
obligations auxquelles un fournisseur doit souscrire pour obtenir un
des deux labels Cosmébio?
Meilleures salutations."
Réponse :
"Bonjour,
Vous pouvez
vous rendre sur notre site internet www.ecocert.com /
ecoproduits/ cosmétiques ou directement sur le site de Cosmebio.
Cordialement,"
Houla que ça, c'est de la réponse qui aide...
Re-mail...
"Certes...Mais si je m'adresse directement à vous, c'est faute d'avoir
trouvé sur ces deux sites... Auriez vous un lien direct ? Je cherche le
texte exact et non des explications.
Je cherche, par exemple, la liste positive des conservateurs autorisés...Je ne l'ai trouvée nulle part.
Merci par avance.
Mes meilleures salutations."
Réponse...Ben je l'attends encore et encore et...toujours... Vu le délai...Je crois bien qu'on m'a oubliée...
Bouuuuuuuuuuuh...
Des précisions chez Qualité France au prochain numéro...
Et promis après je remets tous les articles dans l'ordre pour une meilleures lecture...
01 février 2008
Les labels bio en cosmétique – l’exemple des conservateurs, l'origine des ingrédients-2.BDIH
Un label allemand que l'on retrouve sur les produits de certaines marques comme Dr Hauschka, Lavera, Logona, Weleda...
Qu’est ce que le BDIH ?
L’association fédérale des entreprises commerciales et industrielles allemandes pour les médicaments, les produits diététiques, les compléments alimentaires et les soins corporels, association déclarée, est une association créée en 1951 d’entreprises de fabrication et de commercialisation, dont le siège est à Mannheim.
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/f/bdih.htm
Cette association octroit un label très restricitf aux cosmétiques garantissant une importante sécurité aux consommateurs.
Les composants énumérés sont clairement définis dans une directive. Le respect de la directive est garanti par des contrôles continus des produits et justifié de façon simple et évocatrice par l’octroi d’une marque de contrôle.
Sur la base de cette directive, les produits du domaine des cosmétiques naturels sont contrôlés au niveau de leurs composants par des instituts de contrôle indépendants.
On peut consulter en ligne les termes de cette directive, mais je ne sais s’il existe un texte plus élaboré…
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/f/directive_cosmetiques_naturels.htm
Les conservateurs autorisés
Pour la sécurité microbiologique des produits, seuls certains conservateurs à l’état naturel sont autorisés outre les systèmes de conservation naturels:
- acide benzoïque, ses sels et éthylester
- acide salicylique et ses sels
- acide sorbique et ses sels
- alcool benzyl
En cas de recours à ces conservateurs, il est obligatoire d’ajouter: « conservé
avec … [nom du conservateur] ».
L'origine des ingrédients
Matières premières végétales
Autant que possible issues de
- culture biologique contrôlée (kbA), en considération de la qualité et de la
disponibilité
- cueillette sauvage biologique contrôlée
Matières premières animales
Le
recours à des matières premières issues de vertébrés morts (p.ex. graisse de
baleine, huile de tortue, huile de vison, graisse de marmotte, graisse animale,
collagène animal et cellules nouvelles) n’est pas autorisé.
Matières
premières minérales
Le recours à des sels inorganiques (p.ex. sulfate de magnésium) et à des
matières premières minérales (p.ex. chlorure de sodium) est en principe
autorisé.
Renoncement
délibéré
- aux colorants organiques synthétiques
- aux substances aromatiques synthétiques
- aux matières premières éthoxylées
- à la silicone
- à la paraffine et autres produits dérivés du pétrole
Matières
premières issues autant que possible du Commerce Equitable et de projets du
Tiers-monde
On refuse
les interventions par manipulation génétique au niveau du patrimoine
héréditaire des animaux et des plantes et l'irradiation.
Un
paragraphe un peu technique concerne les matières premières à intervention
réduite… Je vous laisse le soin de le consulter ainsi que l’ensemble du texte.
Je trouve
cette charte moins drastique que celle de Nature et Progrès mais les choses
sont plutôt claires et je me sens assez protégée par ce label.
Les labels bio en cosmétique – l’exemple des conservateurs, l'origine des ingrédients - 1.Nature et Progrès
Besoin d'un petit peu de mise au point pour s'y retrouvé dans ces sigles et comprendre exactement ce qu'ils impliquent... Vous verrez qu'au bout du compte, rien ne vous dispense de la lecture attentive des étiquettes, même si ce premier label décortiqué me semble assez protecteur.
Qu’est ce que Nature et Progrès ?
Nature & Progrès
une
association de consommateurs et de professionnels unis dans un même mouvement
- pour une agriculture biologique respectueuse des hommes,
des animaux, des plantes et de la planète.
- pour une agriculture biologique biodiversifiée
seule capable de satisfaire le plaisir des saveurs et de garantir la santé.
- pour une agriculture biologique qui préserve le tissu
rural et le métier de paysan en le revalorisant.
- pour une agriculture biologique qui soutient les savoirs
faire et les semences paysannes.
- pour une agriculture biologique, éthique et rigoureuse,
sans complaisance avec l’économie de marché.
http://www.natureetprogres.org/nature_et_progres/natureetprogres.html
Que garantit l’apposition du label Nature et Progrès sur
un produit cosmétique ?
La réponse est dans leur charte spécifique librement
téléchargeable :
http://www.natureetprogres.org/producteurs/cahier_des_charges.html
Les contrôles sont effectués soit par des membres de
l’association, soit par des sociétés mandatées.
En ce qui concerne les conservateurs agréés dans les
produits cosmétiques, une liste positive, simple, claire et nette :
Les parabènes, séquestrants ,
phosphates oxydes toxiques, la vitamine E et C de synthèse et les huiles essentielles de
synthèse sont interdites.
Seuls les conservateurs non
toxiques d'origine naturelle extraits sans solvants synthétiques et substances
toxiques sont autorisés :
• Extraits de propolis
• Tanin
• Huiles essentielles
• extraits de plantes
• Vitamine E et C naturelle
• Acide
sorbique, acide déhydroacétique
REMARQUE : Contrairement à d’autres cahiers des charges européens de cosmétique naturelle, aucune dérogation n’est accordée pour les conservateurs (type parabène) et antioxydants de synthèse.
L’origine
des ingrédients
Les
ingrédients végétaux
Les ingrédients utilisés doivent être en priorité sous mention N&P. A défaut, sous mention Simples, Déméter ou certifiés AB selon le règlement CEE 2092/91.
Les récoltes de plantes sauvages sont autorisées si conformes au cahier des charges N&P.
Les approvisionnement doivent répondre au critère du commerce équitable.
Les
liposomes sont interdits.
Les
ingrédients animaux
Les matières premières d’origine animales sont interdites sauf les produits de la ruche, les produits lactés, les ovo produits et la lanoline (si exempte de nickel) sous mention N&P ou AB.
Les produits de la mer sont autorisés sous réserve de leur innocuité pour la santé du consommateur. La récolte sauvage respecte les dispositions évoquées plus haut.
Ne sont autorisées que les matières minérales dont l'extraction n’engendre pas de pollution ni de dégradation du paysage.
Les colorants, parfums, antioxydants, émollients, huiles et graisses, silicones, paraffine et autres ingrédients d’origine pétrochimique sont interdits.
Les ingrédients d’origine naturelle issus de Culture in vitro, de clonage ainsi que par fermentations de micro-organismes sont autorisés. Les OGM sont interdits.
Je vous laisse le soin de lire la
suite…
Ah non, un dernier paragraphe pour
la route, parce que c’est un sujet qui me tient à cœur…
Emulsifiants / Tensioactifs
La
Lécithine, la famille des glycols et l’adjonction d'oxyde d'éthylène sont
interdits.
Seuls
les tensio actifs obtenus par réactions simples sont autorisés :
•
Esters d'acides aminés végétaux
•
Esters d'alcool gras
•
Alcool cétyl-stéarique
•
Cocoyl glutamate
• APG
•
Cocobétaïne
C’est pour moi la charte la plus restrictive, mentionnant clairement ce qui est interdit et ce qui est autorisé.
Vous pouvez les joindre facilement par téléphone, je l’ai d’ailleurs fait pour connaître leur mode de contrôle.
Comme
pour l’ensemble des labels, mon seul regret est l’absence d’un organisme
certificateur institutionnel, totalement indépendant des labels contrôlés.
29 janvier 2008
Quelques tuyaux...
Une mise à jour de mes adresses préférées et des sites que j'ai repérés...
Huiles essentielles et
hydrolats corses :
Vitalba : découverts lors du dernier Vivez Nature à Lyon
Huiles essentielles,
hydrolats, plantes malgaches :
Biomada : Simon Lemesle est toujours aussi passionné...et passionnant.
Huiles essentielles,
hydrolats, plantes, etc. :
Jean-Paul Fleutiaux : Un fervent militant anti-OGM qui distille des plantes de qualité dans les règles de l'art
Le jardin des Nielles et des
Senteurs : les merveilles de Christian Nugier
Clément Pallier : senteurs bretonnes et doux savons
Karité:
Afriquessences : Beurre de karité et de kpangnan, de cacao
Matières premières
cosmétiques, sites allemands :
Skincare Online : Propose entre autres un conservateur agréé BDIH
Gisella Manske : pas encore commandé (mais d'autres l'ont fait),
à tester surtout pour les huiles végétales
Matières premières
cosmétiques , sites anglais :
Aromantic : Très complet
Sheabutter Cottage : Huiles et beurres végétaux originaux et de qualité
Akamutti : Top qualité, et en plus beau packaging...
Of a simple Nature : Belle originalité et qualité au rendez-vous
Fragrant Earth : Quelques beaux actif, huiles intéressantes et le livre de Jan Kusmirek
NewdirectionsUK : Choix très large mais qualité
variable sur les huiles essentielles et les huiles végétales
Grace Fruit : pas encore commandé, à tester, intéressantes poudres de fruits et huiles originales
Matières premières
cosmétiques, sites US :
From Nature with Love : Mais pourquoi sont-ils de l'autre côté de l'Atlantique ?
Liberty natural : Une véritable caverne aux trésors
Garden of Wisdom : Pas encore commandé, à tester...Très tentant...
Voilà... Mais soyez gentil avec votre carte bleue, évitez lui la surchauffe, la pauvre...
Sources des images : FAO (femmes et karité), Vacances en Corse (carte), L'Internaute (Madagascar), La lettre de Manon ,Akamuti ,Blog FNWL
18 janvier 2008
Savon : Calculateur hors ligne francophone - Mise à jour
Il ne semble pas exister actuellement de calculateur en français, gratuit, utilisable hors ligne par les savonnières.
Devrais je mettre cette phrase au passé ???
Je
cherchais sur le net l'indice de saponification de l'huile de laurier,
j'ai fouillé les sites germanophones, tout simplement parce que j'ai
acheté mon huile de laurier (huile grasse, pas huile essentielle) sur
un site allemand...
Et là, j'ai fait deux découvertes bien intéressantes.
La
première, une liste des indices de saponification d'une kyrielle de
matières grasses et assimilées, certes c'est en allemand, mais la lsite
comporte également les noms latins donc, c'est facilement utilisables
par les non-germanophones, c'est ICI.
Sur ma lancée, deuxième découverte, une "Berechnungsblatt",
soit une feuille de calcul...et, oh joie, celle-ci est simplissime et
n'est pas bloquée par un mot de passe. J'en ai donc fait rapidement la
traduction et je vous mets le fichier excel à disposition (cliquer sur
le lien ci-dessous).
Je n'ai pas vérifier les indices, ni le mode de
calcul, je n'ai fait que faire la traduction, je n'ai toujours pas
protégé la page (ce serait assez culotté je trouve de ma part), donc de
ce fait, si vous la modifier sans avori fait de sauvegarde préalable,
et que vous cassez tout, ce sera fichu, il faudra revenir la
télécharger...Pire si vous faites des modfis involontaires, vous
risquez de bien vous planter dans votre calcul de soude, donc
prudence...Je dénie toute responsabilité dans l'usage de cette
feuille...
J'ai bien l'intention d'effectuer des vérifications
approfondies et d'alimenter la feuille avec d'autres matières
premières. Mais je l'ai déjà mise à disposition pour que celles qui se
débrouillent en savon et en excel en profitent de suite.
Voilà la bête...
calculateursavon_fran_aisblue3
Normalement, vous devriez y avoir accès en cliquant sur l'intitulé du fichier...Il faut pouvoir lire les formats .xls (excel).
Pour celles qui voudraient bénéficier de la traduction anglais/français/latin des noms des huiles figurant dans ce fichier et qui n'ont pas Excel, voiciun fichier word : tradanglaisfranHVBlue
Enjoy !
Photo libre de droits trouvée sur le site Free OnLine Photos
08 janvier 2008
Beurre reveil-matin
Beurre gourmand pour le corps choco-café
Beurre de karité (bio raffiné de chez Aromantic) 50g
Beurre de café 15g (de chez Sheabutter Cottage)
Beurre de cacao "noir" (de chez Aromantic ) 15g
Vitamine E cosmétique (Folies d'Indigo) 15 gouttes
HV macadamia alimentaire bio Emile Noël 30g
Faire fondre au bain-marie les beurres avec la vitamine E, en remuant bien pour mélanger la poudre du beurre de cacao.
Lorsque
les beurres sont fondus les mettre dans un bain marie glacé
(renouveller en faisant couler de l'eau glacée), ajouter l'huile de
macadamia en fouettant, fouetter au fouet électrique jusqu'à prise en
chantilly puis durcissement.
Mettre en pot à l'aide d'une spatule en veillant à éliminer les poches d'air.
Effet
mousse moccaschino, beige dans le pot, couleur marron lorsque cela fond
sur la peau mais la couleur ne subsiste pas...Eviter tout de même les
vêtements blancs je pense. Odeur...mhmhmhmhmmh...Peau toute douce et
souple.
Tout étant comestible...Peut servir pour les coquins
gourmands. (Ne pas oublier toutefois qu'huiles et préservatifs sont
incompatibles, le préservatif en contact avec l'huile perd son
efficacité contraceptive et prophyllactique).
Inspiré des
diverses recettes de beurre de karité fouetté, proportions beurre/HV
liquides de Michèle (qui intervient sur les Plaisirs et sur le blog
Potions et Chaudrons).
J'ai choisi d'utiliser d'autres beurres,
et de ne pas utiliser le congélateur (pour cause que le mien n'est pas
en fonction). Je pense qu'on peut utiliser diverses combinaisons, la
consistance variera mais le résultat beurres plus ou moins fermes plus
huiles liquides donnera quelque chose de plus agréable à appliquer
qu'une huile ou un beurre pur, le fouettage apporte de la légèreté en
introduisant de l'air...mais augmente le risque d'oxydation.
Source image
31 mars 2007
Prévention de l’oxydation des acides gras dans un produit cosmétique
Un article intéressant dont la lecture mérite d'être partagée et explicitée.
extrait de la revue OCL"Oléagineux, corps gras, lipides"
Titre intégral :Prévention de l’oxydation des acides gras dans un produit cosmétique : mécanismes, conséquences, moyens de mesure, quels antioxydants…
Cet article me semble d’une lecture un peu ardue pour les esprits non scientifiques mais mérite un petit effort…Lien pour une lecture complète
Il s'agit d'un article de 2004 mais ce qu'il indique est toujours valable...
J'ai relevé quelques points qui méritent qu'on les mette en avant dans le cadre de nos tambouilles...
Déjà un rappel très simpliste : l'oxydation, c'est l'effet de l'oxygène de l'air.
« Le phénomène d’oxydation des acides gras conduit à une dégradation organoleptique de la matrice qui les contient, avec apparition d’une flaveur caractéristique « rance » qui modifie la qualité marchande du produit et conditionne directement sa durée de vie. »
2 types de facteurs influent sur l'oxydation.
- Exogènes (« externes ») : "la température et la lumière apportent l’énergie facilitant le passage à l’étape radicalaire. L’aération assure quant à elle le renouvellement du réactif (oxygène) et décale ainsi la réaction vers la formation des produits oxydés"
L'aération, c'est l'ouverture du pot ou de la bouteille, et l’air qui reste piégé à l’intérieur...
- Endogènes ("internes") : la nature du corps gras
"le taux d’insaturation, les traces de photosensibilisateurs, l’absence d’antioxydants naturels, sont corrélés à une augmentation du risque oxydatif. La qualité du corps gras est également garante de la maîtrise du risque oxydatif : ainsi la sélection d’un corps gras dépourvu de peroxydes (indice de peroxyde faible), dépourvu d’acides gras libres (acidité oléique faible), ne comportant pas de traces de métaux pro-oxydants, contribuera à améliorer la stabilité à l’oxydation de la formule"
L'effet de certains composants de la crème sur l'oxydation par la lumière :
"Oxydation photosensiblisée : grâce à la présence nécessaire d’un agent photosensiblisateur (pigments type chlorophylle, certains colorants, certaines vitamines), l’oxygène de l’air est activé, passant de son état fondamental dit « triplet » à un état excité dit « singulet », état dans lequel l’oxygène a suffisamment d’énergie pour se fixer directement sur l’acide gras (par un mécanisme dit de « ène addition »), sans passer par l’étape radicalaire. Les mécanismes réactionnels sont donc différents, les produits formés sont différents."
"En effet, les constituants suivants d’une formule sont susceptibles d’interagir avec le corps gras et d’influencer le déroulement des réactions d’oxydation :
* – eau : en présence d’eau, les risques d’hydrolyse augmentent ; or, plusieurs études font état de l’oxydabilité supérieure des acides gras lorsqu’ils sont à l’état libre ;
* – traces de métaux pro-oxydants (fer et cuivre sous forme libre) : ils augmentent les cinétiques de formation des radicaux et de décomposition des hydroperoxydes pour des teneurs faibles (centaines de ppb) ;
* – protéines, peptides, acides aminés : de manière générale, il est noté un rôle favorable des fonctions amines sur la stabilité oxydative des huiles végétales ;
* – émulsifiants : placés aux interfaces, ils sont souvent associés à une limitation de la diffusion de l’oxygène entre les phases aqueuses et huileuses des émulsions."
Je pense pouvoir traduire en schématisant par : l'eau augmente le risque d'oxydation, les métaux pro-oxydants aussi, les protides le diminuent, les émulsifiants le diminue.
Il y a deux sortes d'anti-oxydants, les primaires et les secondaires.
Les primaires qui s'oxydent à la place des acides gras mais, contrairement à eux, se stabilisent sans évoluer vers la phase radicalaire (les composés pas glop).
Les secondaires ont plusieurs modes d'action :
- soit ils prolongent la durée de vie des primaires
- soit ils piègent les métaux pro-oxydants
- soit ils piègent l'oxygène
Parmi les anti-oxydant primaires on trouve des anti-oxydants naturels.
"Cette catégorie comprend également les antioxydants naturels, parmi lesquels les tocophérols (E306 à E309) sont les plus connus, et très couramment utilisés du fait de leur liposolubilité, de leur synergie avec d’autres molécules antioxydantes et de la possibilité de les utiliser « quatum satis ». En matière d’antioxydation, les formes γ et δ tocophérols offrent la meilleure efficacité, suivie par les formes α et β tocophérols. L’α tocophérol est la forme d’apport vitaminique (vitamine E) privilégiée : dans ce cas, l’apport peut se faire sous forme libre ou estérifiée. Par contre, lorsque c’est l’effet antioxydant qui est recherché, les tocophérols doivent être impérativement formulés sous forme libre, de telle sorte que la fonction hydroxy ne soit pas engagée dans une liaison ester.
Parmi les antioxydants naturels, le marché propose de nombreux extraits végétaux riches en molécules phénoliques ayant une activité de rupture de chaîne (extraits de romarin, extraits de thé vert, extraits de raisin…) dont le statut réglementaire n’est pas clarifié à ce jour en France."
Je relève une donnée importante : la vitamine E utilisée pour la'pport vitaminique comporte des tocophérols sous une forme qui n'est pas adaptée pour le rôle anti-oxydant. J'en déduis donc qu'il vaut mieux utiliser pour nos tambouilles de la vitamine E spécifique vendue à usage cosmétique et non des gélules destinées à être des compléments alimentaires.
Je note aussi qu’en France, le statut réglementaire d’autres anti-oxydants naturels est dans le flou…
Parmi les anti-oxydants secondaires, je relève des pistes intéressantes :
« Les antioxydants secondaires synergistes, prolongeant
la durée de vie des antioxydants primaires : c’est le cas de l’acide
ascorbique, hydrosoluble, et de son homologue plus liposoluble (jusqu’à 250-300
ppm), le palmitate d’ascorbyle. »
«Les antioxydants secondaires chélateurs de métaux, piégeant
les métaux prooxydants (fer et cuivre) : c’est le cas de l’acide citrique
ou des lécithines, qui présentent une efficacité pour des doses d’incorporation
faibles (à partir de 50 ppm) »
« Signalons également l’effet antioxydant très intéressant des phospholipides (lécithines) utilisés en synergies avec les tocophérols naturellement présents dans les huiles végétales, bien connu empiriquement depuis de nombreuses années, et démontré par des données objectivées dans une étude récente »
Donc, dans nos tambouilles, on pourrait penser que vitamineE plus lécithine, c’est mieux que vitamine E…Et moi qui n’apprécie pas la lécithine comme émulsifiant…Voilà peut-être de quoi m’inciter à l’employer…
La revue OCl est une édition John Libbey Eurotext, vous pouvez vous inscrire à sa news letter et consulter le sommaire des numéros et des articles sur leur site. Un certain nombre d'articles, comme celui-ci, est en accès gratuit complet.
Bonne lecture !
06 février 2007
La phytothérapie malade de ses excès
"Le commerce lucratif de la phytothérapie est en train
de scier la branche sur laquelle il est assis. De nouvelles études
montrent qu'une récolte sans discernement pour alimenter la demande
croissante de médicaments à base de plantes pourrait faire
disparaître jusqu'à un cinquième des espèces
actuellement utilisées par la médecine naturelle. Cette dangereuse
tendance représente un risque pour la santé de millions de
personnes dans les pays en développement et une menace pour ceux
qui vivent de ce commerce.
La plupart des habitants du globe utilisent quotidiennement les plantes
pour se soigner et dans certains pays la santé de 80 % de la population
en dépend. Ce sont des communautés pauvres qui récoltent
nombre de ces plantes. Malgré des demandes auprès des industriels
du secteur pour qu'ils investissent davantage dans leur culture, les deux
tiers environ des 50 000 plantes médicinales utilisées sont
encore récoltées à l'état sauvage et, d'après
une nouvelle étude, 4 000 à 10 000 d'entre elles seraient
en voie de disparition.
Le rapport de Alan Hamilton, spécialiste des plantes au WWF, révèle
que le marché des médicaments à base de plantes en
Amérique du Nord et en Europe a augmenté d'environ 10 % par
an ces dix dernières années et que le marché mondial
représenterait aujourd'hui au moins 16,5 milliards d'euros. Une autre
étude publiée par le groupe de conservation de la nature Plantlife
International accuse l'industrie phytosanitaire de ne pas assurer la durabilité
de ses ressources. Elle affirme que 11 des 16 sociétés spécialisées
dans les plantes au Royaume-Uni vendent exclusivement des plantes de cueillette
et que les cinq autres n'en cultivent qu'une faible proportion.
Le problème est aggravé par les caprices du marché
de ces médicaments, toujours croissant au Nord d'après les
experts, car ces remèdes passent rapidement de mode. Ce qui n'incite
guère à la production durable des plantes médicinales.
Le rapport Plantlife propose l'introduction d'un label pour identifier les
produits obtenus selon les principes d'une production durable."
Bulletin d'information Spore n°111 juin 2004 Information pour le développement agricole des pays ACP
Où en est-on aujourd'HUI ?
Spore est le magazine bimestriel du Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) – ACP-UE. Le CTA est régi par les Accords de Cotonou entre le groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union européenne.
Ce magazine est intégralement disponible sur le net ICI, on y trouve des actualités fort intéressantes, y compris sur les tentatives de cultures OGM dans ces pays...On peut s'abonner pour recevoir par mail le résumé du magazine lors de sa parution...
01 février 2007
Crème Moïse
Crème réalisée dans le cadre d'un troc, voici la demande de la destinataire .
"J'ai la peau très fragile, pas
vraiment grasse (même si ça m'arrive d'avoir des petits boutons de temps en
temps), mais sensible au froid, j'ai souvent des petites rougeurs sous l'oeil
(vaisseaux qui éclatent)...
"
Cette description me fait fort penser à une petite tendance à la couperose...J'ai donc axé le choix de mes ingrédients sur ce point, soit recherche d'une activité anti-inflammatoire et d'une action sur la microcirculation. J'ai également cherché à obtenir une crème bien protectrice en cas de froid ou de vent mais pas grasse...
Dans cette optique, j'ai réduit ma phase huileuse au minimum et je n'ai pas voulu trop forcer sur la cire émulsifiante et l'acide stéarique...Mais catastrophe, au moment de verser ma crème dans mes pots...Des yeux sur le potage ! Gloups !
Ni une ni deux, je chauffe un peu de cire émulsifiante dans du beurre de mowrah, et je l'ajoute...sauf qu'il tombe trop vite et malgré un fouettage énergique...hop des miniflocons donnant une texture légèrement floconneuse...Re gloups !
Je ne lâche pas l'affaire et je rechauffe très légèrement le tout...Re re gloups, là, c'est carrément de la séparation de phases...Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac...enfin surtout plus d'un flacon dans mes tiroirs...Hop, deux giclées d'Emulsifan, un émulsifiant liquide d'Aromantic (ben oui, plus question de chauffer quoique ce soit...) et magie...tout est rentré dans l'ordre...J'ai même pu rajouter des hydrolats pour rétablir ma proportion huile/eau !
Vous avez compris pourquoi elle s'appelle Moïse cette crème ? Elle revient de loin, et au final...elle m'a l'air très bien, maintenant, il faut voir l'effet à l'usage.
Vous n'aurez pas le détail des mesures vu les modifs mais par contre, le pourquoi du comment de tous les ingrédients actifs...
Ingrédients
Phase huileuse :
HV Tamanu, HV son de
riz, HV onagre, HV kukui, HV manketti, beurre de mowrah, beurre de macadamia
Acide stéarique, cire émulsifiante, Emulsifan
Phase aqueuse :
HA tilleul, HA hamamélis
Actifs :
Extraits CO2 calendula rosier
argousier
Bisabolol
Extrait de racine de bardane
Complexe antiinflammatoire Fragrant Earth
HE géranium bourbon, palmarosa
EPP
VitE
Si vous manquiez de lecture... J'ai mis en gras les propriétés intéressantes pour la cas présent...
Huile de manketti (Ricinodendron Rautanenii)
Huile issue des noix d’un arbre d’Afrique du Sud. Cette huile appelée également Mongogo est utilisée traditionnellement pour sa haute valeur nutritive. Elle est très émolliente et protège la peau de l’exposition à un fort soleil et au vent. Les Kwangali utilisent cette huile comme traitement capillaire nourrissant. Elle peut être incorporée dans les crèmes, lotions, produits solaires, baumes à lèvres, après-shampoing, et beurres corporels.
Huile de kukui, mon huile chouchou, voir ICI
Huile d’onagre (Oenothera bienis)
« DERMATOLOGIE
L'eczéma atopique :
Cette affection fréquente en pédiatrie peut être traitée par l'huile d'Onagre
par voie orale ou par voie topique.
COSMETOLOGIE
Action curative pour les peaux sénescentes :
L'application topique d'acides gras essentiels (AGE) ramène à la normale la
perte d'eau transépidermique et améliore l'état de la peau carencée en AGE. On
comprend alors l'utilisation de l'huile d'Onagre pour les peaux sénescentes.
Utilisation en prévention :
La présence de l'huile d'Onagre dans la composition des produits cosmétiques
leur permet de retarder le processus et l'apparition de manifestations du
vieillissement. Elle permet également une prévention de la déshydratation
cutanée. »
« L'huile d'onagre est ainsi très
riche en acides gras essentiels mais c'est surtout son pourcentage en acide
gamma linolénique qui est intéressante pour la cosmétique.
Traditionnellement utilisée comme anti-rides et
régénératrice de la peau, elle permet également d'agir contre la perte en eau
des couches superficielles de l'épiderme et est à ce point du vue très efficace
afin de revitaliser, adoucir et assouplir la peau. »
L’huile d’onagre est recommandée en prise interne pour améliorer la circulation sanguine, on peut espérer un léger effet en ce domaine par une application locale.
Huile de calophylle inophylle (=tamanu)
Anti-infammatoire, réparatrice, lutte contre les rougeurs et la couperose.
Huile de son de riz (Oryza sativa)
Adoucissante, restructurante, propriétés hydratantes par ses vertus anti-oxydantes. Riche en insaponifiables (3-4%) dont l’oryzanol qui permet de baisser le taux de cholestérol, combat les effets du stress, aide à la circulation sanguine et à réduire les inflammations. Est utilisée dans les shampoings poru cheveux abîmés et fins, les crèmes hydratantes pour peaux sèches et matures, particulièrement le contour des yeux, et les baumes à lèvres. Elle convient à la région délicate des yeux car ses propriétés anti-oxydantes combinées avec un effet de stimulation de la microcirculation sont particulièrement intéressantes pour les yeux gonflés et les yeux cernés.
(librement traduit de Liquid Sunshinem Jan Kusmirek)
Bisabolol
L'alpha Bisabolol est un des composants de la camomille, qui
est utilisée depuis des siècles pour lutter contre l'inflammation.
Il est le principal responsable de l'activité
anti-inflammatoire de la camomille.
Il est actif sans l'être trop. Il est stable dans les
conditions normales de stockage et de fabrication. C'est un produit sans
danger.
L'alpha bisabolol est efficace en actions topiques, et il
est même efficace lorsqu'il est appliqué après que l'irritation soit survenue.
Son efficacité se développe lentement. Tandis que l'inflammation est atténuée,
le processus de guérison naturelle, non seulement se poursuit mais encore est
nettement amélioré.Il a une concentration maximale au-delà de laquelle son
efficacité diminue. Le produit est ainsi plus efficace à 1% qu'à 3 et 5 %.
Il est également plus efficace dans des émulsions huile/eau
que eau/huile.
L'alpha-bisabolol n'agit pas immédiatement et ne supprime
pas totalement la réaction inflammatoire, qui est un mécanisme de protection.On trouve l'alpha bisabolol dans l'huile essentielle de
camomille matricaire à un taux moyen de 17%.
L'alpha bisabolol est aussi produit par synthèse, et il est
aussi efficace que le naturel.
Source Hormeta
Extrait de racine de bardane (Arctium lappa)
La racine de bardane contient un complexe de vitamines B et E ainsi que des traces de minéraux (potassium, phosphore, chrome, cobalt, fer, magnésium, silicium, zinc et sodium). Elle a été utilisée dans les cosmétiques pour accroître la circulation de la peau, aidant à détoxifier les tissus de l’épiderme. Elle est également traditionnellement utilisée dans les traitements de l’acné et de problèmes de peau squameuse. Elle est indiquée en phytothérapie pour « Traiter l'acné, l'eczéma, le psoriasis et autres affections cutanées, le diabète et les troubles arthritiques; protéger l’organisme contre les infections, les intoxications et le cancer. ».
Sources : newdirectionsUK et Passeport santé
Bio amino complex Fragrant Earth ANTI-INFLAMMATORY : Centella asiatica, Meadowsweet
HE géranium bourbon, palmarosa : choisies pour leurs vertus apaisantes, HE idéales pour la peau, le géranium a également un effet sur le plan circulatoire
Hydrolat de TILLEUL Tilia europaea
Convient à tous types de peaux et en particulier aux peaux sensibles sujettes aux rougeurs. Très doux, apaise la peau et lui apporte et souplesse et détente. Eclaircissant, redonne de l'éclat aux teints ternes.
Hydrolat d’hamamélis
« L’hydrolat d’hamamélis convient à tous les types de
peau. Il est particulièrement adapté aux peaux grasses qu’il tonifie. Très
doux, il est astringent et désinfectant. Son utilisation permet de réduire les
inflammations cutanées. L’hydrolat d’hamamélis exerce également un effet
apaisant grâce à sa propriété analgésique sur les piqûres douloureuses et sur
les ecchymoses. Il est aussi indiqué pour faire disparaître les pellicules.
L’hamamélis est reconnu pour être un efficace tonique veineux. Il est
recommandé en cas de sensation de jambes lourdes et de règles douloureuses.
L’hydrolat d’hamamélis est parfois utilisé comme déodorant. »
Source : Labos Hévéa
