Crème Sandrillon
J'ai réalisé cette crème sur demande, pour une peau ayant tendance aux rougeurs et dans l'idée également d'unifier le teint...
Je me suis basée sur une recette de Donna Maria mais j'ai remanié une bonne partie des ingrédients...
A ce propos, une petite astuce...
Quand je remanie une recette trouvée dans un ouvrage ou sur le net, je prends toujours soin de substituer aux ingrédients originaux des ingrédients de même nature.
Je m'explique :
- A un beurre "dur", je substitue un autre beurre "dur" : exemple beurre de sal à la place de beurre de cacao.
- A un beurre "mou" je substitue un autre beurre "mou" : exemple beurre de mowrah à la place de beurre de karité.
- A une huile liquide, je substitue une autre huile liquide, si possible d'une visquosité qui me semble équivalente.
- A une huile "figée", je substitue une autre huile figée : exemple huile de babassu à la place de l'huile de coco.
- A la place de l'eau distillée ou d'une infusion, je substitue un hydrolat
Si je diminue la quantité de cire d'abeille, je remplace par du beurre de cacao et de la cire émulsifiante végétale, si je supprime la lécithine, je mets de la cire émulsifiante, etc.
J'ai choisi volontairement une base de recette me permettent d'effectuer un test de nouveaux composants.
J'ai utilisé pour la première fois de l'acide stéarique et de la gomme xanthane ainsi qu'une cire de fleurs.
Difficile de dire quel a été l'effet précis de l'acide stéarique qui est un stabilisant d'émulsion et un épaississant...l'avenir me dira ce qu'il en est...
Par contre, l'effet de la gomme xanthane a été immédiatement visible, j'ai ajouté ce produit à ma phase aqueuse chauffée, en dispersant immédiatement au fouet et j'ai aussitôt obtenu une consistance de gel légèrement grumeleux, j'ai utilisé ce gel comme d'habitude pour mon émulsion. Au final, ma crème contient des petits granulés fondants pas désagréables, j'ai déjà vu ce type de consistance dans des cosmétiques du commerce. Je pense que cela permet d'augmenter encore le pourcentage de phase aqueuse et d'obtenir ainsi une crème particulièrement hydratante.
Pour la cire de fleurs, cela permet d'avoir un produit qui cumule un effet parfumant, qui n'est pas alcoolisé et qui participe à l'émulsion et à la consistance de la crème. J'ai souhaité faire ce genre d'essai pour comprendre pourquoi Donna Maria incorporait ce type d'ingrédients dans certaines de ces compositions. Je n'ai pas encore absolument déterminé l'intérêt absolu de ces cires...
Il faut se souvenir que le procédé d'obtension de ces cires n'est pas totalement naturel puisqu'il fit intervenir des solvants, même si au final, le produit obtenu en contient au plus des résidus. On est dans le même domaine que les absolues et les concrètes.
Revenons à ma crème...
Voilà les ingrédients retenus :
Phase huileuse : beurre de jojoba, squalane d’olive, macérat huileux de lys, cire émulsifiante végétale, cire de jasmin, lécithine, acide palm stéarique
Phase aqueuse : hydrolats de camomille romaine et de géranium, gomme xanthane
Actifs : mélange d'extraits CO2 (calendula, argousier, rosier), HE
hélichryse italienne
Les actifs agissent sur l'inflammation et sur la microcirculation, le macérat de lys est réputé pour éclaircir la pigmentation.
Je voudrais trouver des explications sur l'obtension de ces beurres à partir d'huile liquide...j'ai différents beurres de ce type (jojoba, chanvre, macadamia, etc.) et je ne sais pas exactement comment on obtient un beurre à partir d'huile normalement liquide. Ces beurres sont en tous cas, bien pratiques au niveau de l'utilisation dans une crème et permettent aussi une application directe plus facile en baume de massage par exemple. Si quelqu'un a des infos...
Je vais laisser le soin à la destinataire de commenter son petit produit car je sais qu'elle ne manquera pas de le faire...
Une jolie robe, un petit peu de bonne crème, ça vous refait une femme... ;-)
Je
vous serais reconnaissante de mettre un lien vers
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Voir : Tout savoir sur Droit et Internet par Sébastien Canevet